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Del cibo pitagorico ovvero erbaceo, seguito dal trattato delle patate. Le ricette vegetali di un grande cuoco del Settecento
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Del cibo pitagorico ovvero erbaceo, seguito dal trattato delle patate. Le ricette vegetali di un grande cuoco del Settecento - Vincenzo Corrado - copertina
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Descrizione


Il tema del ritorno a un'alimentazione leggera e naturale non è una prerogativa del nostro mondo post-industriale. Ecco il ricettario vegetale (1781) di un grande cuoco del Settecento che ci riporta al clima culturale di un'altra grande svolta 'salutista'. Basta con la sofisticata e pesante cucina di carne, recita quel principe della gastronomia meridionale e mediterranea che fu il pugliese Vincenzo Corrado. Troneggiano, in questo trionfo della vegetale 'concinnitas', due ingredienti assolutamente nuovi nelle mani del 'Cuoco galante'. Due protagonisti fino ad ora riservati alle mense plebee e destinati, di lì a poco, a sbaragliare il campo: Il signor Pomodoro e la signora Patata.
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Dettagli

2001
1 novembre 2001
XIX-154 p., ill. , Rilegato
9788879896542

Voce della critica

Corrado è un salentino dalla poliedrica aspirazione artistica nato nel 1738 e divenuto monaco benedettino a diciassette anni. Da Napoli viaggia molto, in visita a vari monasteri, e "grandi e (...) illustri personaggi" gli "comandano" di scrivere di cucina: nascono così Il Cuoco Galante, del 1773, e il Credenziere di buon gusto del 1778 . Nel 1781 pubblica quest'opera. Nel titolo fa riferimento a Pitagora, promotore di un'alimentazione sana fondata sui prodotti della terra; ai "nobili e letterati", per la "mediocrità della spesa", per l'eleganza della "sobrietà", e per favorire la lunga vita degli intellettuali che "poca digestione fanno"; e al carattere "meccanico" dell'opera, attenta all'ingegno ma anche alla manualità. I canoni pitagorici si fondavano anche sull'idea dell'incarnazione delle anime umane nei corpi degli animali: Corrado tuttavia contesta questo vegetarianesimo "superstizioso" e, per insaporire le erbe, invita contraddittoriamente a condirle con brodi, grassi, uova, pesci, carni. E agisce così soprattutto nel Trattato delle patate, del 1798, poiché non le ama e le giudica "di niun gusto". Utilissimo il glossario, da cui impariamo che pastinache sono le carote e petronciane le melanzane. Gregory, nell'introduzione, si trova a proprio agio alle prese con un tradizionalismo gastronomico pur eretico che, se da un lato gli consente di tessere l'elogio delle salse, dall'altro lo induce a suggerire l'uso di opere del genere, come un capitolo della storia del gusto del secolo XVIII.

Simona Bani

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